Плитка или керамогранит: что и куда класть в квартире

Чем керамогранит отличается от плитки

Оба материала делают из глины с минеральными добавками и обжигают в печи. Разница в том, как именно. Массу для керамогранита прессуют под большим давлением и обжигают при более высокой температуре, поэтому он получается плотным, почти без пор. Керамическая плитка пористая и лёгкая, а лицевую сторону у неё защищает слой глазури.

Из-за плотности керамогранит почти не впитывает воду. По международной классификации керамических плиток (ISO 13006) он относится к группе с водопоглощением до 0,5 %. У настенной плитки этот показатель выше 10 %. Отсюда главное практическое следствие: керамогранит не трескается от мороза, а настенная плитка на холодной лоджии со временем трескается и отслаивается.

Есть и третий участник: напольная керамическая плитка. Она плотнее настенной, но до керамогранита не дотягивает. В санузле с редкими гостями её хватает, в прихожей с песком с улицы её глазурь сотрётся на дорожке от двери.

Что куда класть: таблица по зонам

Удобнее начинать с зоны. Каждая зона задаёт нагрузку: вода, песок, удар упавшей кастрюли, мороз. Под неё и подбирают материал и поверхность.

Пол по всей квартире, от ванной до спальни, разобран в статье «Какое напольное покрытие выбрать». Там же о стыке керамогранита с ламинатом без порога.

Керамогранит заходит и туда, где раньше плитку не представляли. Крупными плитами отделывают акцентную стену в гостиной, из специальных слэбов делают кухонные столешницы. Сравнение столешниц из разных материалов — в статье о столешнице для кухни.

Как читать коробку: поверхность, классы, тон

В салоне образцы стоят на хорошем свету, а дома плитка лежит на полу у двери. Перед покупкой проверьте маркировку и обязательно посмотрите плитку вживую. На фото и на мониторе оттенок и блеск искажаются сильнее, чем кажется.

Тип керамогранита

• Окрашенный в массе (технический, моноколор). Цвет одинаковый по всей толщине, поэтому скол почти не виден. Внешне скромный, зато самый долговечный.
• С цифровой печатью под камень или дерево. Рисунок нанесён сверху и закрыт глазурью. Красиво, но на сколе видна светлая основа.
• Глазурованный. Яркий цвет и глянец, но глазурь боится удара. Это материал для стен, а не для пола в кухне.

Поверхность

• Полированная — зеркальный блеск, видна каждая капля и царапина, на мокром полу скользит.
• Матовая — практичный вариант для пола. На тёмном мате заметны разводы, на светлом их почти не видно.
• Лаппатированная — полуполировка: лёгкий блеск при гладкой поверхности. Хорошо работает на полу жилых зон.
• Структурированная — рельеф под камень или дерево. Не скользит, поэтому хороша в душевой, но в прихожей рельеф собирает грязь.

Маркировка

• PEI — износостойкость глазури, классы от 1 до 5. Для стен хватает 1–2. На пол жилых комнат и ванной берут класс 3, в прихожую и на кухню 4 и выше. У неглазурованного керамогранита PEI не указывают: он и так стойкий.
• R — противоскользящий класс, от R9 до R13. Для сухих комнат достаточно R9, для мокрых зон берите R10–R11.
• Тон и калибр. На коробке есть номер партии, оттенка и точного размера. Весь объём покупают из одной партии и сразу с запасом: через полгода в магазине может не оказаться того же тона.
• Ректификат. Кромки обрезаны после обжига, плиты одного размера до долей миллиметра. С ним можно сделать шов 1,5–2 мм. Плитке без ректификации нужен шов шире, иначе разница размеров соберётся в кривые линии.

Шов закрывают затиркой, и её выбор тоже влияет на то, как поверхность будет выглядеть через год. Цементная и эпоксидная затирка сравниваются в отдельной статье о затирке.

Формат: от мозаики до плиты в рост человека

Формат подбирают под размер помещения и под то, сколько придётся резать. В туалете 1,2 на 1,5 метра плита 120×60 см даст много подрезки, и половина рисунка уйдёт в обрезки. В гостиной мелкий «кабанчик» на всю стену будет рябить. Хорошая проверка — нарисовать раскладку на плане и посмотреть, где появятся узкие полоски в несколько сантиметров.

Крупный формат выглядит спокойно, швов мало. Но у него свои требования:

• основание ровнее, чем под плитку 30×30 см, иначе края соседних плит разойдутся по высоте;
• клей с сильной адгезией, класса C2, и сплошное заполнение без пустот под плитой;
• проверенный путь доставки: плиту длиной около 3 м не везде получится поднять в лифте и пронести по лестнице;
• больше запас на бой при резке: один неудачный запил стоит целой плиты.

Отдельная история — керамогранит под дерево, узкие длинные «доски». Он похож на паркет, не боится воды и хорошо работает с тёплым полом. Длинную плиту труднее уложить в одну плоскость, поэтому для неё основание готовят тщательнее и почти всегда берут СВП.

Мозаика: где она нужна и почему с ней дольше

Мозаику продают листами, обычно около 30×30 см. Мелкие элементы, их называют чипами, приклеены к сетке, бумаге или плёнке. Лист гнётся, поэтому мозаика ложится туда, где плитка не справится: на изогнутую стену, в нишу, на поддон с уклоном к трапу, на бортик ванны.

Чипы делают из разных материалов, и от материала зависит уход:

• стекло не впитывает воду и грязь, хорошо держится в душевой и на фартуке;
• глазурованная керамика тоже не боится воды; неглазурованная пористая, в душевую её не кладут;
• натуральный камень, мрамор или травертин, впитывает воду и пятна, ему нужна защитная пропитка, и не всякий камень подходит для пола душевой;
• металл эффектно смотрится в акцентной полосе, но на нём видны следы воды и пальцев.

Что проверить при покупке. Вскройте одну упаковку прямо в магазине. Ровные ли чипы по форме, одинаковые ли зазоры между ними, не съехал ли целый ряд, одной ли они толщины. Если брака много, его придётся исправлять на стене вручную, чип за чипом. Берите мозаику с запасом: из запасных листов берут чипы на замену.

Чем отличается укладка. Основание под мозаику должно быть почти идеально ровным: тонкий чип повторит любой бугор штукатурки. Для стеклянной мозаики нужен белый клей, на сером прозрачные чипы темнеют. Клей наносят на стену мелким зубчатым шпателем, лист прижимают, не вдавливая чипы, а лишний клей из швов вычищают сразу. Мозаику на сетке кладут сеткой к стене, на бумаге или плёнке — наоборот, основой наружу, и снимают её после схватывания.

Отсюда и цена работы. Листы лёгкие, но мастер тратит на них больше времени, чем на крупную плитку, а мелкие элементы при резке чаще колются. Мозаику разумно взять на одну зону, нишу, фартук или пол душевой, а не на всю ванную.

СВП: что это и кому она поможет

СВП — система выравнивания плитки. Она состоит из зажимов и клиньев, бывают варианты с крышками на резьбе. Зажим ставят под края двух соседних плит, клин затягивают, и плиты прижимаются к одной плоскости, пока сохнет клей. Зажим одноразовый: после схватывания клея его головку отламывают ударом вдоль шва. Клинья используют повторно.

Где система работает:

• крупный формат, от 60×60 см и больше, и длинные плиты под дерево. На мелкой плитке зажимов слишком много, а пользы мало;
• ровное основание. СВП выравнивает плиты между собой, а не стяжку под ними. Если основание кривое, вся плоскость получится аккуратно кривой;
• узкий шов. Ножка зажима задаёт минимальную ширину шва. Для шва шире ножки рядом ставят обычные крестики.

Что стоит знать новичку. Первую плиту всё равно выставляют по уровню, и уровень нужен до конца работы. Если поверхность не закончена за день, новый ряд не стягивают зажимами со вчерашним: можно оторвать плиту, которая уже схватилась, но ещё не набрала прочность. Головки зажимов отбивают точно вдоль шва, иначе останутся торчащие «пеньки» или скол на кромке.

СВП ускоряет работу опытного плиточника и снижает число перепадов у новичка. Навык укладки и подготовку основания она не заменяет.

Что решаем на этапе проекта

Плитка — самая неподвижная отделка в квартире. После укладки её не подвинуть, поэтому всё, что с ней связано, решают на чертежах.

• Раскладку на развёртках. Откуда начинается первый ряд, где проходят швы, где подрезка. Цель — целые плиты на виду и подрезка в углах за дверью, а не узкая полоска у входа.
• Совпадение швов пола и стен. Если форматы кратны, швы на полу продолжают швы на стене. Ванная от этого выглядит собранной, хотя мало кто заметит, почему.
• Выводы, розетки и выключатели по раскладке. Смеситель, выводы для инсталляции, розетка у зеркала попадают в центр плиты или точно в шов. Отверстие на краю плиты выглядит как ошибка.
• Отметку чистого пола. Керамогранит с клеем добавляет к стяжке примерно 1,2–2 см. Эту толщину сводят с ламинатом или доской в соседних комнатах, чтобы не было порогов.
• Уклон в душевой без поддона и формат под него: мелкий керамогранит, мозаика или крупная плита с подрезкой «конвертом». Детали — в статье о душевой.
• Гидроизоляцию пола санузла и стен в зоне брызг. Её делают до укладки, потом к ней не подобраться.
• Ревизионные люки под плитку у инсталляции и счётчиков. Их размер подгоняют под раскладку, чтобы люк прятался в сетке швов.
• Подъём крупных плит. Размер лифта и лестничной клетки проверяют до заказа.

Частые ошибки

1. Настенная плитка на пол прихожей. Через год на дорожке от двери глазурь стирается, и основа проступает серым пятном.
2. Полированный керамогранит в ванной. На фото красиво, а на мокром полу скользко. Через месяц у порога появляется коврик, который закрывает весь рисунок.
3. Покупка без запаса и из разных партий. Через полгода нужна ещё одна коробка, но тон уже другой. Заплатка чужого оттенка видна с порога.
4. Крупный формат на неровную стяжку. Края соседних плит торчат на 1–2 мм, о них цепляются тапки и робот-пылесос, на выступающих кромках появляются сколы.
5. Мозаика по всей ванной на кривую штукатурку. Каждый бугор виден в отражении, а сотни швов приходится отмывать чаще, чем у крупной плитки.
6. Розетки и выводы без раскладки. Смеситель выходит в двух сантиметрах от шва, отверстие режут по краю плиты, и от него может пойти трещина.

Вопросы и ответы

Плитку или керамогранит выбирают по нагрузке зоны, а формат и раскладку — по чертежу. Когда это решено, остаётся самое приятное: цвет и рисунок. Как плитка сочетается с полами в остальных комнатах, разобрано в статье «Какое напольное покрытие выбрать». Если хотите, чтобы раскладку и узлы продумал дизайнер, посмотрите услуги студии.